Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к идее автономной системы отопления. И тут сразу возникает куча вопросов. Какой котел выбрать? Какие радиаторы? Какую систему? Как выяснить необходимую мощность котла? Как правильно распределить радиаторы по комнатам?

Начнем сначала. Как ни странно, но начинать следует не с выбора котла. Главная «деталь» вашей системы отопления - это, прежде всего, проект. Проект определяет всё: мощности котла и радиаторов, количество материалов, расположение узлов и примерный итоговый бюджет.

Как же правильно составить проект?

Берем поэтажный план вашего домика и выбираем помещения, которые будут отапливаться. К этому этапу можно будет вернуться на стадии разумной экономии.

Далее, мы измеряем площадь каждого замкнутого помещения и аккуратно записываем на плане. Затем, мы измеряем все подоконники во всех отапливаемых помещениях. Исходя из этой информации, по очереди берем каждое помещение и подбираем для него радиаторы. Здесь мы не будем подробно останавливаться на выборе радиаторов, скажем только, что для загородных домов, подойдут практически любые радиаторы, дело вкуса и бюджета. Важно, чтобы под каждым окном стоял радиатор, создавая тепловую завесу.

Радиатор должен стремиться перекрыть ширину окна, поэтому, если у вас широкие окна в небольших помещениях, присмотритесь к длинным невысоким радиаторам, высотой например 300-350 мм. Теперь о мощности радиаторов. СНиП для московской области 1кВт на 10 м. кв. (соответственно для отопления 150м. кв. вам потребуется минимум 15кВт тепла) Если у вас мощные герметичные стены и хорошие стеклопакеты, то вполне можно взять и меньшую мощность. Главное помнить, что убавить мощность радиатора намного проще, чем прибавить. Когда все необходимые расчеты выполнены и радиаторы подобраны, следует выбрать место для котла и его мощность. Мощность котла отопления выбирается исходя из вашего дачного образа жизни. Если вы живете на даче зимой неделями, то мощность котла следует взять с минимальным запасом примерно на 20% больше мощности радиаторов. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мощность котла уступала мощности радиаторов. Если же в зимний период вы приезжаете на дачу только на выходные, имеет смысл взять котел с70-80% запасом. В цене разница не большая, но зато вы сможете быстро прогреть остывший за неделю дом. Так же стоит подумать о том, будете ли вы в дальнейшем завязывать на котел систему горячего водоснабжения.

Например, установка бойлера косвенного нагрева (водоводяной бойлер) позволит избежать отдельной системы. Учтите это выбирая мощность котла. Намного дешевле сразу купить мощный котел, чем потом менять. Не лишним будет продумать место под бойлер и врезать в систему пару кранов, чтобы не пришлось в дальнейшем сливать всю систему для установки контура. Далее переходим к трубам. На материалах не будем сильно заострять внимание. Скажем только, что на выходе из котла, особенно твердотопливного, теплоноситель может быть довольно горячим. В целях безопасности часто ведут небольшой участок подачи металлической трубой. Так же, на неё часто устанавливают группу безопасности, расширительный бак и, иногда, циркуляционный насос. По поводу «насоса на подаче» мнения специалистов часто разделяются. Одни утверждают, что это правильно, другие категорически против. Мнение автора по этому вопросу следующее. Установка насоса на подаче удобна и безопасна при условии, что насос приспособлен для работы с кипятком. Именно поэтому, в нашем магазине представлены только самые надежные насосы без «эконом» вариантов. Но вернемся к трубам. Следует заранее продумать в какое время года, какие части дома будут отапливаться.

Например. У вас просторный дом и вы часто принимаете в нем гостей. Нет никакого смысла отапливать гостевые спальни, когда гостей нет. Как поступить. Делается два контура, маленький, работающий всегда и закрывающийся контур отопления на все остальные помещения. Учтите, что отрезать от котла часть системы, заполненной водой, может быть опасно в зимний период и грозит аварией. Во избежание такого риска, в отсекаемых системах стоит использовать только антифриз. Если у вас получилось так, что в каком-то участке система просто раздваивается и соединяется только на «обратке» имеет смысл поставить два циркуляционных насоса. Если вы не настроены экономить на безопасности, рассматривайте системы труб с магистральными трубами и отходящими ветками на каждый радиатор. В этом случае рассчитывайте трубу так: два периметра каждого контура магистральной трубы (хотя бы 32мм), плюс 0.5- 1.5 м тонкой трубы на подключение радиатора. Длинна тонкой трубы для подключения будет зависеть от разницы высот подающей трубы и собирающей. Вот собственно и всё. Помните, что при работе с металлопластом или полипропиленовой трубой вам потребуются переходные фитинги на каждый элемент системы.